Качественный прогон Хрумером

Здравствуйте! Когда лучше посадить чеснок, он у нас растет почему то мелкий, может сроки посева выдерживаем не те?

• 
  Павел Жирнов

  Уважаемая Людмила! Лук и чеснок заморозков не боятся, поэтому их обязательно нужно высадить до 25 апреля, чеснок – с 15 по 20 апреля, лук с 20 по 25 апреля. Так, что, чеснок можно будет высадить уже на эти выходные. Посеянные позже, они резко снижают урожай. Перед посадкой зубки чеснока обязательно следует на 24 часа замочить в воде, а если есть возможность – то лучше в растворе гуматного удобрения «Здоровый урожай», последний раз я его видел продающимся на ул. Нагорной, 7 в г. Благовещенске. Тогда всходы появятся более быстро и дружно. Непосредственно перед посадкой зубки чеснока необходимо 1-2 минуты подержать в растворе поваренной соли (3 столовых ложки соли на 5 л. воды), после чего переложить в раствор медного купороса (1 чайная ложка медного купороса на 10 л воды) на 1 минуту. Эта процедура сделает их всходы невосприимчивыми к нематоде и грибным и бактериальным заболеваниям. Затем зубки вынуть из раствора, и, не промывая водой можно высаживать на грядку. Лук-севок перед посадкой на 24 часа замачивают в соленой воде (2 столовых ложки поваренной соли на 5 л. воды), а непосредственно перед посадкой на 5 минут замачивают в темно-розовом растворе марганцовки. Лучше покупать на посадку мелкий лук-севок, тот почти не дает стрелок. У чеснока на посадку лучше брать только периферийные зубки, урожай от них выше. Не забудьте хорошенько пролить рядки на грядке, прежде чем высадить лук или чеснок. В сухой почве лук и чеснок прорастать не будут. Если продаваемые у нас сорта лука-севка универсальны – Штутгартен Ризен, Ред Барон и др. , и могут успешно выращиваться во многих регионах нашей страны, то чеснок более капризен к местным условиям, поэтому его посадочный материал покупайте на местных рынках, тот, что уже успешно рос несколько лет в вашем районе. Не стоит садить, только если в качестве эксперимента, узбекский и китайский завозные пищевые виды чеснока, они предназначены для выращивания в более теплых районах, с интенсивным минеральным удобрением и искусственным поливом, поэтому у нас они вырастут раза в 3 мельче, чем вы их покупали на посадку.

Павел, здравствуйте. Посадили вишню войлочную 2 года назад, кустики принялись и даже плодоносили в прошлом году. На зиму вишню заматывали укрывным материалом. Весной этого года оказалось, что почти все ветки на кустах посохли. За лето отрасли новые от корня, решили в эту зиму оставить незакрытыми кусты, только снега к корням подгребём. Вопроса два: правильно ли мы оставили без укрытия кусты и отчего они сохнут за зиму?

• 
  Павел Жирнов

  Здравствуйте! Кустики обязательно на зиму следует обмотать светлым укрывным, обязательно дышащим материалом. Тогда хоть какая то будет гарантия успешной перезимовки. Светлым - чтобы избежать солнечных ожогов. Почему вишня плохо перенесла прошлую зиму, здесь может быть несколько причин. Во первых, недостаточное питание летом, у растений плохо сформировалась плодовая древесина, и они не перенесли зиму. Вторая возможная причина - чрезмерное азотное питание кустов летом, растения дали большое количество побегов, но древесина в них не успела вызреть. Тогда нужно исключить обильное удобрение, вносить азотные удобрения умеренно, и только до второй половины лета. Третья причина - недостаток влаги. Вишня любит влажную почву, если у вас сухой участок, придется замульчировать почву под кустарником перегноем, растительными остатками и пр. Но делать это можно не ранее начала июня, когда почва успеет оттаять на большую глубину. Четвертая возможная причина - неудачное место посадки. Вишня любит защиту от ветра. Поэтому с северной стороны нужен глухой забор темного цвета, высотой не менее 2 метров или стена здания. Иногда можно заметить, что если ветка вишни прямо пластается по поверхности забора, ягоды всегда на ней крупнее и слаще. Вишня не переносит близкого соседства грунтовых вод. Максимальные урожаи ее обычно собирают на южных или юго-западных склонах сопок, ближе к верху.

Павел, добрый вечер! Хочу посадить кустарник иргу, мне очень нравятся ее ягоды, такие вкусные! Когда ее лучше посадить, сейчас или весной, нужно ли ее утеплять на зиму, едят ли ее гусеницы и прочие садовые вредители?

• 
  Павел Жирнов

  Здравствуйте! Извините за долгое молчание. Иргу можно высаживать и в осенний и весенний период. Обычно ее размножают корневой порослью от взрослых растений. Приживается она хорошо. Размножают иргу и семенами, но это очень долго, ведь пройдет не мало лет, пока из крошечного всхода растение ирги не достигнет 4-5 метровой высоты. Можно пересадить ее даже сейчас, почва пока не замерзла. Но придется, после посадки укрыть каким либо (обязательно дышащим) укрывным материалом, и насыпать сверху слой почвы толщиной не менее 15-20 см. Так она успешнее перезимует. В последующие годы укрытие будет не нужно, ирга очень зимостойка. Вредители ее мало повреждают, разве что шелкопряды в июне листья объедят, но тогда можно будет применить любой инсектицид от гусениц, и проблему решить. Расстояние при посадке между деревьями оставляйте не менее 4 метров, ирга очень долговечна, достигает внушительных размеров, и с возрастом может начать серьезно затенять ближайшие к ней деревья. В силу долговечности и неприхотливости ирга может даже стать вашим родовым деревом, и может быть когда ни будь ваши правнуки будут с гордостью рассказывать о посаженном вами в незапамятные времена ее кустарнике :).

Павел, добрый день! Скажите, можно ли пересаживать клубнику во время плодоношения?

• 
  Павел Жирнов

  Смотря, в каком возрасте растение находится. Если на нем цветы и завязавшиеся ягоды, при пересадке они отомрут, и плодоношения в этот год не будет, хотя растения при регулярном поливе приживутся. Если, вы их конечно не пересаживаете с огромным, ненарушенным комом земли, что мало реально. Если земляника в стадии усов, пересаживайте эти усы хоть все лето, во влажной почве они легко укоренятся. Единственно, с пересадкой земляники в нашем климате с прохладным летом и суровой, обычно малоснежной зимой следует закончить к началу августа, чтобы до морозов она хорошо укоренилась, и успешно перенесла зиму. Поздно пересаженные растения, даже при хорошем укрытии на зиму у нас часто вымерзают.

Павел! Такая проблема. Недавно стала собирать клубнику, хорошая она у меня уродилась, и на листьях, то там, то сям обнаружила какую-то белую пену, как будто кто-то наплевал на мою ягоду. Что это, может какие-то животные приходят и плюют мне на грядки? Пакости соседей исключаю, у нас высокий сплошной забор и надежная собака. Чьи плевки?

• 
  Павел Жирнов

  Марина! Вы еще не рассматривали версию про инопланетян. Но, это ни инопланетяне, ни животные, ни ваша надежная собака. Клубника просто приглянулась Пеннице слюнявой. Пенница слюнявая, или слюня́вица обыкновенная (лат. Philaenus spumarius) — вид полужесткокрылых насекомых из семейства цикад-пенниц. Взрослая пенница встречается с июня по сентябрь. Помимо Амурской области, на Дальнем Востоке пенница распространена на Камчатке, в Хабаровском, Приморском краях, на Сахалине и Курильских островах. Все представители этого семейства, и слюнявая пенница в том числе, имеют колюще-сосущий аппарат в виде хоботка, им они легко прокалывают кожицу растений и высасывают сок, питаясь таким образом. Белые комочки пены на траве, или на нашей землянике – это домики слюнявицы, которые она строит сама. Если раздвинуть такой комочек, то внутри можно увидеть маленькое существо зеленоватого цвета. Это личинка пенницы слюнявой. Пенный домик себе она построила очень просто. Воткнув хоботок в травинку, она высосала сок, затем выпустила его, добавив чуть воздуха, и быстро-быстро поработала ножками, взбила эту жидкость, получилась пенистая шапка. Пена держится на траве за счет того, что личинка добавила в нее определенный вязкий секрет. Возможно, эта пенная шапка - не очень надежная защита от врагов, но она не позволяет личинке высохнуть на солнце, к тому же, уменьшает действие химических препаратов, если проводится опрыскивание. В подобной защите уже не нуждается взрослая пенница. Покров тела уже не такой нежный, как у личинки, и укрыться от солнца она вполне может в траве. А при опасности быстро удирает или притворяется мертвой. Личинки питаются на побегах и нижней стороне листьев, в результате чего листья сморщиваются, деформируются, а завязи не развиваются. Слюнявая пенница предпочитает селиться на землянике, клубнике, винограде, ранней капусте, моркови и др. Как с ней бороться. Малое количество пенницы особого вреда землянике не наносит. Борьбу с пенницей начинают, тогда, когда число особей превышает 2 штуки на 1 м2. Яйца пенницы зимуют в растительном мусоре, поэтому профилактикой заражения земляники является весенний сбор растительных остатков с клубники, и полное их удаление с плантаций. В период сбора урожая, когда химические препараты применять нельзя, при появлении личинок, кусты земляники опрыскивают настоями чеснока, тысячелистника или хозяйственного мыла, (200 - 400 г на ведро воды), а после сбора урожая при массовом размножении вредителя опыливают известью-пушенкой или древесной золой (30 г на куст) или опрыскивают фосфорорганическими препаратами – Карбофосом, Кемифосом, Кинмиксом или Актелликом. Также можно использовать препараты неоникотиноидной группы - Актару, Танрек, Искру золотую. Пока личинки находятся внутри пены, инсектициды не эффективны, поэтому, предварительно следует смыть пену струей воды.

Павел, добрый день! Вычитала в книге, что свеклу надо садить по два семечка, якобы они срастаются и получается крупный корнеплод. Так и сделала, но всходы увидела свекровь и сказала срочно все прореживать, иначе будет, как с морковкой - два завязанных в узел "хвостика". Подскажите, как на самом деле? Татьяна.

• 
  Павел Жирнов

  Татьяна! Ваша свекровь мудрая женщина. Одно растение свеклы от другого нужно размещать на расстоянии не менее 6-8 см, иначе одно будет заглушать другое, и ничего хорошего из этого не получится. Оставленные вместе в 1 гнезде 2 растения могут и срастись, образовав растение с двумя хвостами ботвы, а могут и не срастись, в результате образуется один карликовый корнеплод, и один – нормального размера. Так что лучше всего в гнезде оставлять только 1 растение свеклы. Больше 8 см между свеклами в ряду оставлять не следует, иначе они вырастут слишком большого размера, и, в силу этого, будут неудобны при варке. Слишком крупная свекла часто еще и содержит мало сахаров. Размер же междурядий для свеклы рекомендуется в 25-30 см.

Здравствуйте Павел, после циклона у меня все грядки побило градом. Не подскажите, как можно защитить от града растения?

• 
  Павел Жирнов

  Град - вещь, совершенно не предсказуемая. Наверное, единственный вариант - пластиковые 5 или 10 литровые бутылки, с вырезанными боками для вентиляции, поставленные на растения и закрепленные от уноса ветром.

Павел! Здравствуйте. У меня такая проблема. Посадила позднюю капусту, а через неделю несколько капуст приобрели красно-фиолетовый оттенок, отстали в росте от других растений, а две вообще погибли. Так жалко. Что делать, может посадить новую рассаду. Кто ее ест? Может, соседи навели порчу?!

• 
  Павел Жирнов

  Наталья! Ваши молодые растения капусты пострадали не из-за магических заклинаний соседей а, из-за Капустной мухи. Это хуже. Капустная муха в Приамурье портит все крестоцветные культуры: редис, редьку, дайкон, капусту и др. У нас вредят Весенняя и Летняя капустная мухи. Это два поколения одного вида насекомого. Эти вредители повсеместно распространены по территории России. В некоторых областях России их в народе называют Капустным потаскуном. Вылетают мухи для яйцекладки в мае, примерно во время цветения вишни. Это Весенние мухи. Летние мухи откладывают яйца, и, соответственно вредят позже. Самки откладывают яйца на почву около растения или на само растение. Через 6-12 дней отраждаются безногие личинки – белые червячки, которые углубляются в почву и внедряются в подземные части растений. Личинки путешествуют внутри корнеплодов редьки, редиса, дайкона, делая извилистые ходы, вгрызаются в стебли капустных растений, отчего корни загнивают, нарушается поступление питательных веществ в надземные органы растений. В результате, червивая редиска просто никому не нужна, а капустные растения либо погибают, либо сильно отстают в росте. Листья пораженных капустных растений приобретают красновато-фиолетовый оттенок. Они сильно отстают в росте. Кочан на таких страдальцах просто не завязывается. Белые червячки очень хорошо видны на корнях и корнеплодах, если выкопать растение. Попировав на корнях, личинки в почве на глубине 5-15 см окукливаются. Мухи второго поколения вылетают в июле, и снова начинают яйцекладку. Все повторяется сначала. За год развивается 2 поколения капустной мухи. Вредоносность второго поколения мухи значительно ниже, так как оно питается на уже хорошо развившихся растениях. Что же делать со злополучным Капустным потаскуном. Кардинально избавиться от мухи можно проведя опрыскивание капустных растений препаратами Карбофосом, Кинмиксом, Актарой. Можно также пролить почву под капустными растениями растворами вышеуказанных препаратов. Это закрепит эффект от обработки. При обработке препаратами обязательно соблюдайте дозировку, согласно инструкции, не занижая и не превышая ее. За сезон можно провести не больше 2 защитных обработок, и последнюю химобработку можно провести не позднее, чем за 30 дней до сбора урожая. Иначе препарат не успеет разложиться в растении, и вы им полакомитесь, что отрицательно отразится на вашем здоровье. Из-за 30 дневного срока ожидания нельзя химпрепаратами обрабатывать редис, дайкон, они слишком быстро созревают. По этой же причине проблематично обрабатывать химией и раннюю капусту, так как кочаны у нее завязываются уже в начале июля. Вышеуказанные препараты уничтожают и других насекомых-любителей капусты. Боитесь химии, и правильно, в борьбе с капустной мухой можно использовать и просто отпугивающие средства. Почву вокруг растений, после всходов, или высадки рассады в радиусе 4-5 см посыпьте измельченной мятой, табачной пылью, смешанной пополам с гашеной известью или золой. На 1 м2 расходуют до 20 г такой смеси. После дождя такую присыпку придется повторить. Сами понимаете, когда растения уже поражены, просто отпугивать поздно. Эффективны будут только химобработки. Профилактическими мероприятиями являются обязательное удаление кочерыжек после срезки вилков, осенняя глубокая вспашка почвы, использование устойчивых к Капустной мухе сортов, соблюдение севооборота. Во время роста капусты рекомендуется ее чаще подкармливать и окучивать. Тогда, даже уже пораженные личинками капустных мух растения образуют дополнительные корни, компенсирующие нанесенные вредителем повреждения.

Здравствуйте. Павел, объясните пожалуйста. Прошлой осенью, когда копали картошку, я из земли выкопала нечаянно какую то черную ящерицу. Она злобно посмотрела на меня, и я по взгляду решила что она меня сейчас укусит. Я не растерялась, и разрубила ее лопатой. Раньше таких ящериц здесь никогда не видела. Может это виноват космодром, или китайцы подбросили. Откуда эта противная ящерица?

• 
  Павел Жирнов

  Мария! С ящерицей вы погорячились. С такой горячностью, наверное, нелегко вам в жизни. Это был Сибирский углозуб, маленькая ящерица, которая обитает во влажных лесах, на болотах в Приамурье. Живет она в земляных норах, поэтому их иногда выкапывают садоводы. Размножается же она в водоемах, в первой половине апреля можно наблюдать, как ящерицы в небольших водоемах откладывают икру. Укусить она вас не могла, так как прыгать не умеет, и зубы у нее очень маленькие. На будущее, если ее опять найдете, просто отпустите. Уникальная особенность этих ящериц состоит в том, что они могут в живом виде вмерзать в лед, а после оттаивания, оживать без особых проблем для своего здоровья. Как то в Сибири нашли углозуба, который в замерзшем состоянии провел больше 100 лет. И он ожил после оттаивания. Может, он даже видел живого Ленина…

Добрый день, Павел. На смородине в некоторых местах побелели листья, на обратной стороне вроде бы мелкая прозрачная живность. Что это может быть и как с этим бороться?

• 
  Павел Жирнов

  Что поразило вашу смородину, по такому описанию сказать нельзя. Нужно принести поврежденные листья, либо, прислать мне на электронную почту zhirnov-p@mail.ru качественную их фотографию. Предположение - это комплекс вредителей, это и грибное заболевание (белые пятна) и насекомые (возможно - тля). Нужна более детальная экспертиза.

Павел, если в курсе, подскажите, пожалуйста, когда лучше высаживать деревья и какие выбрать, чтобы и росли быстро, и было на что посмотреть. Вот рябина, например, как быстро растет? Еще интересуют декоративные кустарники.

• 
  Павел Жирнов

  Прежде чем высаживать декоративные или плодовые деревья или кустарники обязательно, на бумаге, следует составить схему их расположения, чтобы, разросшись со временем, они не мешали друг другу и вам. С южной стороны высаживаются самые низкорослые, за ними повыше и т.д. Из литературы или из интернета возьмите сведения о минимальном расстоянии между растениями, в случае сомнения планируемое расстояние лучше увеличить. В Приамурье весной деревья обычно высаживают при оттаивании почвы на глубину 25 см, то есть на юге - примерно с 25 апреля и заканчивают числа 20 мая. Любые древесные культуры следует высаживать, если они адаптированы к почвенно-климатическим реалиям региона. Приобретайте только то, что уже хотя бы 3 года уже росло в вашей местности. Причем, то, что хорошо растет в городе, или на южном склоне или вершине сопки, вовсе может не расти в степной местности или низине. Обязательно уточните у продавца этот момент. Адаптированные к условиям области саженцы декоративных и плодовых древесных культур у нас продают ООО «Биопарк» (19 км Новотроицкого шоссе), Благовещенский, Грибский, Поярковский, Свободненский плодопитомники. Многие из вышеперечисленных предприятий продают саженцы по выходным дням на территории Амурского крестьянского центра по ул. Театральной, 155. Скорость роста любого растения зависит от условий водного, минерального питания, температуры воздуха, условий перезимовки, борьбы с сорняками и др. Поэтому, насколько быстро будет расти ваша рябина, зависит от ваших усилий и места ее выращивания. Вообще, рябина не прихотлива, и растет быстро и везде. Если почва на вашем участке подстилается глиной, не стоит копать посадочные ямы глубже нее. Иначе в образовавшейся глиняной линзе будет скапливаться вода, и корни саженца будут гнить. Если почва песчаная (участок в степи или на сопке) можно смело копать глубокую посадочную яму и заполнить ее плодородной смесью. Я, лично, сторонник использования плодовых деревьев и кустарников в качестве декоративных, и цветут они весной красиво, и вдвойне потом приятно с них собирать плоды и ягоды. Быстро и без укрытия на зиму у нас растут слива уссурийская, груша уссурийская, ранетки, ирга, вишня уссурийская, абрикос маньчжурский, смородина, облепиха, жимолость, калина, рябина, белая и сиреневая сирени и др. Выбирайте.

У меня на рассаде перца появились белые пятнышки, а у пары штук верхушка засохла и отвалилась. Рядом стоял каланхоэ, с ним та же проблема была, его я выбросила. А с перцем можно что-то сделать?

• 
  Павел Жирнов

  Причин появления пятен здесь может быть несколько, поэтому, лучше прислать мне на электронную почту: zhirnov-p@mail.ru четкие фотографии повреждений. Предварительный диагноз - повреждение трипсами. Если это они, то придется не менее 3 раз с промежутком в 12-14 дней обработать рассаду раствором препарата Актара. Обязательна изоляция заболевших растений от здоровых. Трипсы очень шустрые, и могут на них перебежать.

как бороться с вредителями картофеля (медведка, проволочник).

• 
  Павел Жирнов

  Медведка - опаснейший многоядный вредитель овощей в Амурской области. Медведка вредит подземным частям томатов, капусты, перца, баклажана и других огородных культур, перегрызая их, съедает посеянные семена овощей. Особенно любит семена огурца. Всходы засыхают, поврежденные растения легко можно выдернуть из почвы. У корнеплодных овощных культур и в клубнях картофеля медведка выедает большие полости, перегрызает стебли и разрывает корни. Медведка хотя и живет большей частью под землей, ночью может перелетать на значительные расстояния, а также быстро плавает в воде. В силу скрытного образа жизни птицы для нее угрозы не представляют. Наибольший ущерб медведка наносит садам с хорошо унавоженной, регулярно орошаемой, рыхлой, богатой перегноем почвой. Развитие медведки происходит следующим образом: весной, когда почва прогреется до 12-15С (первая половина мая), медведки выползают из мест спячки, (а зимует она на глубинах до 1 м), и в поисках пищи начинают проделывать в почве, на глубине около 2-5 см многочисленные горизонтальные ходы. В период размножения (май, июнь) медведки появляются на поверхности земли. Рядом с основным ходом медведки устраивают на глубине 10-20 см особое гнездо-пещерку размером 6×6 см, там они кучками откладывают темно-желтые яйца диаметром около 4-5 мм в количестве до 500шт. Через 2 недели из яиц появляются личинки, покидающие гнездо в конце июня - начале июля. После выхода из гнезда личинки медведки расселяются по саду и начинают питаться в зоне корней и клубней растений. Взрослыми насекомыми, способными приносить потомство медведки становятся только на следующий год, но и в стадии личинки и в стадии взрослого насекомого медведки уничтожают культурные растения. В борьбе с медведкой, главное уяснить для себя следующее - не существует какого- то одного чудодейственного способа избавления. Борьбу с медведкой необходимо вести комплексно в течение всего года, несколькими методами одновременно. И чем больше вы используете методов, тем быстрее от нее избавитесь. Комплекс мероприятий придется осуществлять в течение 2-3 лет. Борьба с медведкой будет более продуктивна, когда вместе с вами ее будут проводить и владельцы соседних участков. Возьмите и помогите им словом и делом (даже если они об этом не догадываются, ведь медведки понятия не имеют о границах между соседскими участками). Я расскажу только о самых удобных в использовании и экологически чистых методах борьбы с этим опасным насекомым, приводимых в специальной литературе. Весной медведке можно устраивать навозные ловушки. В начале мая разложите по участку кучки свежего или перепревшего навоза (не менее 2 кучек на сотку). Дней через 20 их проверьте, и уничтожьте забравшихся туда медведок и кладки яиц. Если у вас есть знакомый рыбак, тогда лучше отдайте пойманных медведок ему. Медведки являются отличной наживкой для ловли крупных рыб, особенно для сома, щуки. Знайте, что свежий коровий и особенно конский навоз примерно, как валерьянка кошек, привлекает медведок. Поэтому старайтесь не удобрять им огород. Если боитесь медведку, лучше подкармливайте почву только разведенным птичьим пометом, он отпугивает насекомое. Глубокие рыхления почвы на глубину 10-15 см уничтожают ходы медведки и кладки ее яиц, с этой целью в мае и первой половине лета чаще рыхлите почву в междурядьях. Для профилактики размножения медведки, все места складирования навоза, листьев, компоста, мусора, где медведка находит идеальные условия для размножения, оградите по периметру листовой жестью, старым линолеумом, заглубив их в почву на 50-60 см, и подняв над поверхностью почвы на 40-50см. Ограждение должно быть без щелей (особенно по углам). Внутри заграждения проведите истребительные мероприятия в ее отношении. Лучше и надежнее всего оградить весь свой участок (если есть такая возможность) по периметру этими же материалами, чтобы медведка не переползала или не перелетала с соседних участков. Можно ловить медведку на теневые ловушки. Разложите по участку куски фанеры, рубероида, старого линолеума, картона, всё темных тонов. Медведка обожает под ними греться в дневное время. Для увеличения эффективности приема сделайте в земле под укрытием лунки, куда заложите приманку – рисовую или перловую кашу, чуть сдобренную для запаха нерафинированным подсолнечным маслом. Два раза в день, в10-11 часов утра и вечером тихо подходите к лункам, резко открывайте укрытие и уничтожайте греющихся медведок. Если шуметь или медлить, то медведка может успеть скрыться. В лунке медведка иногда делает вертикальные норки, эти же норки можно найти, пропалывая грядки. Если обнаружили такое отверстие, капните туда из пластиковой бутылочки с дыркой в пробке 7-10 капель подсолнечного масла и затем залейте черпаком с узким носиком в норку воду. Масляная пленка забьет дыхательные отверстия у медведки. Иногда приходится лить около ведра, если нора глубокая, а земля сухая. От такого купания медведка либо погибнет, либо вылезет на поверхность, где ее можно уничтожить. Пивные ловушки для медведки, рекомендуемые многими авторами, на моем собственном участке оказались не эффективными. В 2012г. в 4 поставленные ловушки попались всего 2 медведки, и почему-то одна мышь. Ничего плохого не могу сказать о мышах, возможно мышь захлебнулась в пиве, просто погнавшись вслед за медведкой, ринувшейся в ловушку . Не знаю, почему пивные ловушки оказались не эффективны, возможно, на моем участке обитает редкий вид медведки: Medvedka trezvennica . В виду неоднозначности ситуации, можете все же попробовать метод пивных ловушек на своем участке. Начинать так ее ловить можно с середины мая. Медведка, как считается очень уважает пиво, поэтому покупаете самого дешевого, желательно светлого пива (медведка плохо разбирается в его сортах), разливаете в поллитровые пластиковые или стеклянные бутылки, желательно с широким горлом, из расчета не менее 2 бутылок на сотку, по 50-100 мл в каждую. Прежде чем вкопать бутылку, хорошенько взрыхлите и смочите в этом месте землю на глубину до 15-20см. Затем во влажной земле делаете лунки глубиной 5-6 см, диаметром 20см. В центр каждой лунки вкапывайте бутылку с пивом, расположив ее наклонно, под углом примерно 45 градусов. Под горлышко бутылки положите небольшой кусочек плотного линолеума или фанеры, размером 6×6 см. Это необходимо, чтобы медведка не напихала в бутылку земли. Важно, чтобы нижний край горлышка наклоненной бутылки должен быть на уровне дна лунки или чуть ниже. Лунку, с установленной в ней бутылкой сверху прикройте любым светонепроницаемым материалом: фанерой, толем, линолеумом, размером примерно 30×30см. Края квадрата присыпьте землей, чтобы внутрь не проникал свет, и под ним сохранялась влага. Назад, из наклоненной бутылки медведки выбраться уже не могут (а, может и не хотят). Еженедельно проверяйте расставленные ловушки, проволочным крючком доставайте пойманных по пьяному делу насекомых, и при необходимости заменяйте пиво свежим, предварительно помыв бутылку. «Пивной фестиваль» для медведок можно сделать проще, просто вкопайте в землю под углом 45 градусов поллитровые бутылки с 50-100мл пива, предварительно завязав их горлышко одним слоем марли, и оставив над горлышком 3-4 см почвы. Склонные к алкоголизму медведки обязательно прогрызут марлю и заберутся вовнутрь. Недостаток такого малобюджетного «ларька» - вместе с насекомыми в бутылку попадет почва. Осинового кола боятся не только вампиры, но и медведки, поэтому издавна, для отпугивания этого назойливого насекомого использовали воткнутые в землю колья, изготовленные из свежесрубленных, зеленых осиновых или ольховых веток. Колья обязательно должны быть с корой, и толщиной 2-4см. Колья в местах обитания медведок втыкают в землю на глубину 25-30см, через 1-2 м друг от друга. В течение лета колья не менее 3 раз нужно заменять на свежие. Медведка не переносит запаха цветов Бархатцев. Рассадите Бархатцы (лучше мелкие, крупные Бархатцы затеняют культурные растения) по всему участку и по его контуру, и медведки уйдут. Отвращает медведку также запах протухшей рыбы, чеснока, шелухи лука, сухих цветов Бархатцев. При посадке рассады огурцов, томатов, капусты, клубней картофеля в лунку нужно положить несколько кусочков самой дешевой рыбы, горсть шелухи лука, сухие цветы Бархатцев или 1 зубок чеснока. Рыба быстро загнивает, и медведка обходит это место стороной. По краям грядок с морковью, свеклой, зелеными культурами можно разложить вышеуказанные «угощения» и слегка присыпать землей. Запах разлагающихся «явств» не даст вредителю уничтожить молодые всходы. Медведке претит также запах йода. При посеве семян моркови, свеклы и других корнеплодов пролейте рядки раствором настойки йода (15 капель на ведро воды). Если вы за зиму накопите много яичной скорлупы, то весной после высадки рассады, вокруг стебля проделайте круговую бороздку диаметром 12-15 см , и глубиной 3-4 см, насыпьте в нее 1-2 чайные ложки толченой яичной скорлупы, смоченной нерафинированным растительным маслом, и присыпьте сверху песком. Медведка, охотно полакомившаяся такой скорлупой, погибает. Для защиты высаженной рассады томатов, перцев, баклажанов, капусты применяют всевозможные заграждения вокруг растений. Можно, например, выращивать эти растения, защищенные трубочками из резины. Резиновые трубочки, подходящие по диаметру разрезаете с одной стороны вдоль, раскрываете и вставляете туда стебель растения. После чего высаживаете рассаду как обычно, только чтобы трубочка на 2-3 см выступала над поверхностью почвы. Корни рассады также можно попробовать при посадке обмотать двойным слоем капроновой сетки, нарезанной из использованных сетчатых мешков из-под картофеля или лука. Этой же сеткой можно при посадке обмотать торфоперегнойные или земляные горшочки с рассадой. Корни рассады через сетку прорастут, а медведки не смогут протиснуться. Края сетки должны возвышаться над поверхностью почвы. Мульчируйте высаженную рассаду соломой. Солома светлая, отражает солнечные лучи, поэтому земля под ней будет прохладная, а медведке это совсем не подходит. Медведка под мульчей гнездо делать не будет и жить, скорее всего, тоже. Однако, такой способ защиты не годится для теплолюбивых культур, например, бахчевых, корни которых должны развиваться только в теплой почве. Обязательный прием борьбы с медведкой – ловля на зимних квартирах. В середине сентября, сразу после уборки корнеплодов и картофеля выкопайте на своем участке ямы размером 0,5 ×0,5 м, и глубиной 0,5, (не меньше 2 ям на сотку) и заполните их навозом (лучше всего конским), или старыми листьями, перегноем, если нет навоза. В содержимое ямы лучше всего добавить 2-3 ст. ложки пива и 1 столовую ложку нерафинированного растительного масла. Оставшиеся на участке медведки обязательно заберутся туда для перезимовки. При наступлении устойчивых морозов навоз с медведками разбрасывают по поверхности земли и медведки гибнут от холода. Если в течение 2-3 лет применения вышеуказанных методов вам не удалось справиться с медведкой, попробуйте использовать химические препараты по борьбе с ней. Но помните – что все химсредства по борьбе с медведкой – сильные яды, которыми при неправильном использовании вы можете отравиться сами, или отравиться могут птицы, домашние животные, например, кошки, наевшиеся самого препарата или погибших от него медведок. В продаже сейчас имеются гранулированные препараты: Гризли, Гром, Медветокс. Гранулы вышеуказанных препаратов нужно разложить при посадке рассады, высадке картофеля, посеве семян на расстоянии 5-10 см от растений в сделанные между рядками бороздки глубиной 3-4 см. Бороздки нужно обязательно заделать землей и лучше полить. Медведка охотнее поедает размоченные гранулы препарата. Не опасайтесь, что закопанные гранулы будут недоступны для медведки. По запаху она их быстро найдет под землей. Не заделанными гранулами могут отравиться домашние животные. Сами понимаете, что домашних птиц на такой обработанный огород выпускать нельзя. Норма расхода вышеуказанных препаратов – примерно 30г на 10 м² посадок. Защищает препарат посадки в течение 25-30 дней. На промышленных посадках картофеля применяют гранулы препарата «Форс», внося их при посадке клубней. Вышеуказанные препараты одновременно с медведкой уничтожают и проволочника. Никакого вреда растениям и питающимся этими растениями людям препараты не нанесут. С проволочником на картофеле лучше бороться, внося при посадке в лунку с семенной картофелиной хорошую горсть (чтобы полностью закрыть клубень) свежей или прошлогодней сосновой или лиственничной хвои. Хвоя отпугнет проволочника. Естественно, картофель и корнеплоды нужно хотя бы через год чередовать с другими культурами. При монокультуре проволочника не выведешь. Не допускайте на участке даже отдельных очагов сорняка Пырея, на его корнях проволочник чувствует себя как на курорте.